Замена ГРМ

Veniamin

Постоянный пользователь
Регистрация
6 Окт 2016
Сообщения
1,484
Возраст
43
Адрес
Новосибирск
Это вуаля для обучения а где вуаля для стирания старого?
 

Здравствуйте, следуя вашей логике менять надо в случае обрыва
В смысле, следую моей логике? Я имел ввиду буду смотреть по состоянию ремня, а это как минимум пробега будет уже за 200, и это уже точно не я буду делать. А так если бы ездил до такого пробега, смотрел бы на состояние. Смысл менять его на 105, 210 тыс, если он как новый без признаков износа, и ремень не растягивается как цепь.
 
Я поменял на 125 пробеге и пожалел. Ремень рядом положил с новым, разницы кроме цвета не увидел. Если б знал, то ждал бы 150, как рекомендовано заводом изготовителем.
У меня в книге на 105 пробега замена ремня.
 

Technician

Модератор
Команда форума
Модератор
Модератор
Регистрация
4 Янв 2017
Сообщения
278
Возраст
60
Адрес
Магаданская область, пос. Усть-Омчуг
А так если бы ездил до такого пробега, смотрел бы на состояние. Смысл менять его на 105, 210 тыс, если он как новый без признаков износа, и ремень не растягивается как цепь.
Вениамин, тут не совсем Вы правы. Фактор износа сам по себе конечно решающий, но есть ряд косвенных условий, на которые нельзя не обращать внимания.
У меня в книге на 105 пробега замена ремня.
Для Пилотов с моторами 3,5 так же замена на 105. Но повторюсь еще раз. Это не совсем правильное решение. И я попытаюсь повторить свою позицию и видение.
Я пожалел что заменил ремень раньше по той причине, что у меня на руках была книга по эксплуатации мотора 3,5 J35Z4, в которой я и вычитал, что максимальный моторесурс по пробегу ремня ГРМ гарантирован заводом изготовителем до 168 тысяч километров. Но есть оговорка, что в виду всяких там непредвиденных обстоятельств и прочих условий завод рекомендует замену на 150 тысячах. Поэтому видя, что на ремне нет явных трещин, я особо и не заморачивался с заменой. Хотя у меня комплект лежал для замены. То есть сам ремень, оба ролика и натяжитель. Полез менять его после того, как поддался всеобщему мнению, который навязывается СТО. Для России надо менять при пробеге 105 тысяч. И мотивируется это якобы тяжелыми условиями эксплуатации. Какими именно, кто нибудь из ОД дать более точное определение может? Другое топливо, масло, россияне как то не так на педаль газа нажимают, мы в пустыне постоянно ездим и в воздухе какие то абразивные материалы в виде пыли летают? Что имелось в виду? Если машина стоит на улице, то тут я согласен, перепад температур может негативно сказаться на состояние резины на ремне. А если машина стоит в теплом гараже? Какое вредное воздействие на нее?
Точно так же сомнительны утверждения о другом масле и топливе. Они вообще никоим образом не могут повлиять на сам ремень.
У меня машина стоит в гараже, а не на улице. Бывают времена, когда температура в гараже опускается до -5 градусов. Но это разве температура для машины, которая могла бы как то негативно повлиять на ремень? Нет конечно.
Это что касается внешнего воздействия.
Теперь рассматриваем влияние пробега. Машина может эксплуатироваться в разных условиях. Есть городской режим, при котором машина может и не наберет пробега за 7 лет до 100 тысяч. А может эксплуатироваться только трассовая поездка "на дальняк". Я себя к таким и причисляю. Еще один мой знакомый, который так же накручивал пробеги в легкую. Он работает в 50 километрах от своего места проживания. И на Пилоте каждый день на работу и с работы. Можете посчитать какой пробег у него накручивался. Никаких стояний в пробках, никаких экстремальных условий. Завелся, прогрелся, сел и пошел до пункта назначения. Мотор работает ровно, с переключениями подьем, спуск. Никаких рывков или еще чего то там экстремального. Раскрутка двигателя максимум до 3,5 тысяч оборотов. Редкое исключение при обгоне. И так километраж. Его можно накатать гораздо раньше по времени. Тут действительно надо отслеживать степень износа самого ремня. Состояние гребешков. Если температурных перепадов не было, то высыхания резины не будет и следовательно поперечных трещин так же не будет. Будет идти износ гребешковой части, место соприкосновения со шкивами распредвалов. Если ремень оригинальный, и не просроченный при сборке мотора по дате выпуска, то я уверен на 100%, что если трещин нет, то можно спокойно его докатывать до 150 тысяч.
Вы представляете себе, что вы купите в магазине три свечки, две и из них будете зажигать, когда не будет света, а третью потом возьмете и выкинете просто так? То есть треть пробега вы просто сами своими руками подарите неизвестно кому. И так с каждой машины с вас будут собирать денежку за замену ГРМ и роликов, плюс за работу по замене.
Не забываем еще об одном условии, если машина "парадно-выездная". То есть стоит в гаражном хранении и минимальные пробеги. Такая машина "опаснее" всего. Пробега на такой машине нет, выглядит как с иголочки, но это бомба замедленного действия. В таких случаях завод изготовитель так же регламентирует замену. Этот срок дается 7 лет. То есть по сути дела это срок когда резина теряет свою элластичность. То есть из нее выходят химические соединения, которые и придают ей способность изгибаться. Тогда ремень начинает трескаться. Такой ремень надо менять не смотря ни на какие пробеги.

Но вернемся к нашим "барашкам". Есть еще один момент, когда узел ГРМ должен тщательно обследоваться. Кроме ремня ГРМ, в немприсутствуют еще сам натяжитель и два ролика. Натяжитель в нашем случае гидравлика с пружиной. Масло может уйти через сальник. Как следствие рамень не натягивается должным образом и начинает появляться тарахтение. В нашем случае это проявляется при холодном запуске. Создается ощущение, что с прогревом мотора тарахтение пропадает. Да, но это не из-за того, что натяжитель прогрелся и перестал тарахтеть, это из-за того, что натяжитель насосал в свою полость масла из корпуса и натянул ремень до нормы. И чем дальше будет такое пропускаться мимо ушей, тем больше он будет ослабевать. И в один прекрасный момент даже новый ремень может быть сорван с гребешка и затянут на ограничительную пластину. Как следствие разрыв, загнутые клапана об поршень. У нас на форуме несколько случаев таких было. Причем даже с совершенно новыми ремнями ГРМ. разгорелись достаточно жаркие споры на эту тему кто виноват или что явилось первопричиной.
Еще остается момент, ролики натяжителя и успокоительный. Ну здесь особо разьяснять думаю не стоит. свистящий, шуршаший или рокочущий подшипник не услышать думаю просто невозможно. :) А они могут быть причиной сползания ремня с ролика на одну из сторон дорожки и постепенное стирание ремня с торцовой поверхности. Его нагрев и потом лавинообразный процесс, который приведет к его растягиванию, ослабеванию, которое не сможет компенсировать натяжитель и как следствие соскакивание и разрыв.
Тут уже никакие пробеги и время не могут ничего лимитировать. Только слух и понимание, что же там происходит под пластиковыми крышками мотора.
Я всегда придерживался мнения о том, что регламент соблюдать безусловно надо, но не бездумно как нам пытаются это втюхать дилеры, а исходя из реальных вещей.
Если масло в мотор залито чистая синтетика, и мотор с минимальным прорывом газов в картер. Почему я его должен менять каждые 7500 километров пробега? Если оно начинает темнеть только к 6 тысячам? У масла нет ни горелого запаха, ни признаком загустения и так далее? Оно спокойно выхаживает до 10 тысяч. Сколько открывал крышки, то ничего криминального не нашел. Более того, когда первый раз открыл, то поразился тому, что оригинальное масло могло натворить такой слой гудрона, что у меня на Волгаре было гораздо чище. Хотя масло менялось до моей покупки машины строго по регламенту у ОД. Как только закончилось оригинальное масло, так сразу же слился и начал лить чистую синтетику, но свою. Теперь открываю крышки и вижу, что на передней голове появились белые участки на постели коромысел, такие же как и на задней.
Делал замену масла в заднем редукторе первое время как и положено по регламенту каждую замену масла в двигателе. Хотя по регламенту не для Росии дается 15 тысяч. У нас в России каждая замена масла в моторе, дилер сливает и в заднем редукторе, а именно 7500. Какого спрашивается? Я попробовал сравнить сливаемое масло при своей замене, а именно приблизительно 8-10 тысяч. Ну не узрел я вообще разницы между маслом что слил с заднего дифа и в канистре что купил свежее. Попробовал схитрить. Я замену сделал через одну замену масла в двигателе. То есть пробег для заднего дифа составил не 15 тысяч, а 20 тысяч. И опять такие мало чистенькое. Но борзеть уже не стал, оставил регламент через одну замену масла в двигателе.

P.S. Многие ОД при возникновении поломок в двигателе очень часто списывают на масляное голодание. Наверное в курсе, что на пилотах у нас вылезла эта хрень с распредвалами? Сбивает макушку и обратную сторону впускного кулачка. И когда машина приходила в ремзону с распредвалами, то дилеры дружно "пели дифирамбы", что причина в масляном голодании. Чушь и бред. Не всегда можно доверять таким заявлениям дилеров. Они прикрывают либо свою безграмотность, либо просчеты производителя. Я бы хотел посмотреть и узнать мнение такого "знатока", кто такое говорит, если бы я вскрыл клапанные крышки и носом его сунул в головку, где распредвал почти на треть погружен в масляную ванну, которая создается за счет конфигурации дна головки и отливок. Проверяйте и пере проверяйте любые работы. Если слышите посторонние звуки в работе мотора, машины при езде, необьяснимое появление вибраций или еще чего либо, то настаивайте на полном устранении, если этого не было раньше. Лучше проблему обнаружить и локализовать в самом начале, нежели потом разгребать последствия того, на что махнули рукой и отложили на потом. Но если мотор работает нормально, то пусть работает, не трогайте его зря, не мешайте ему. Делайте все аккуратно и по вменяемому регламенту. :)))
 

Veniamin

Постоянный пользователь
Регистрация
6 Окт 2016
Сообщения
1,484
Возраст
43
Адрес
Новосибирск
Вениамин, тут не совсем Вы правы. Фактор износа сам по себе конечно решающий, но есть ряд косвенных условий, на которые нельзя не обращать внимания.

Для Пилотов с моторами 3,5 так же замена на 105. Но повторюсь еще раз. Это не совсем правильное решение. И я попытаюсь повторить свою позицию и видение.
Я пожалел что заменил ремень раньше по той причине, что у меня на руках была книга по эксплуатации мотора 3,5 J35Z4, в которой я и вычитал, что максимальный моторесурс по пробегу ремня ГРМ гарантирован заводом изготовителем до 168 тысяч километров. Но есть оговорка, что в виду всяких там непредвиденных обстоятельств и прочих условий завод рекомендует замену на 150 тысячах. Поэтому видя, что на ремне нет явных трещин, я особо и не заморачивался с заменой. Хотя у меня комплект лежал для замены. То есть сам ремень, оба ролика и натяжитель. Полез менять его после того, как поддался всеобщему мнению, который навязывается СТО. Для России надо менять при пробеге 105 тысяч. И мотивируется это якобы тяжелыми условиями эксплуатации. Какими именно, кто нибудь из ОД дать более точное определение может? Другое топливо, масло, россияне как то не так на педаль газа нажимают, мы в пустыне постоянно ездим и в воздухе какие то абразивные материалы в виде пыли летают? Что имелось в виду? Если машина стоит на улице, то тут я согласен, перепад температур может негативно сказаться на состояние резины на ремне. А если машина стоит в теплом гараже? Какое вредное воздействие на нее?
Точно так же сомнительны утверждения о другом масле и топливе. Они вообще никоим образом не могут повлиять на сам ремень.
У меня машина стоит в гараже, а не на улице. Бывают времена, когда температура в гараже опускается до -5 градусов. Но это разве температура для машины, которая могла бы как то негативно повлиять на ремень? Нет конечно.
Это что касается внешнего воздействия.
Теперь рассматриваем влияние пробега. Машина может эксплуатироваться в разных условиях. Есть городской режим, при котором машина может и не наберет пробега за 7 лет до 100 тысяч. А может эксплуатироваться только трассовая поездка "на дальняк". Я себя к таким и причисляю. Еще один мой знакомый, который так же накручивал пробеги в легкую. Он работает в 50 километрах от своего места проживания. И на Пилоте каждый день на работу и с работы. Можете посчитать какой пробег у него накручивался. Никаких стояний в пробках, никаких экстремальных условий. Завелся, прогрелся, сел и пошел до пункта назначения. Мотор работает ровно, с переключениями подьем, спуск. Никаких рывков или еще чего то там экстремального. Раскрутка двигателя максимум до 3,5 тысяч оборотов. Редкое исключение при обгоне. И так километраж. Его можно накатать гораздо раньше по времени. Тут действительно надо отслеживать степень износа самого ремня. Состояние гребешков. Если температурных перепадов не было, то высыхания резины не будет и следовательно поперечных трещин так же не будет. Будет идти износ гребешковой части, место соприкосновения со шкивами распредвалов. Если ремень оригинальный, и не просроченный при сборке мотора по дате выпуска, то я уверен на 100%, что если трещин нет, то можно спокойно его докатывать до 150 тысяч.
Вы представляете себе, что вы купите в магазине три свечки, две и из них будете зажигать, когда не будет света, а третью потом возьмете и выкинете просто так? То есть треть пробега вы просто сами своими руками подарите неизвестно кому. И так с каждой машины с вас будут собирать денежку за замену ГРМ и роликов, плюс за работу по замене.
Не забываем еще об одном условии, если машина "парадно-выездная". То есть стоит в гаражном хранении и минимальные пробеги. Такая машина "опаснее" всего. Пробега на такой машине нет, выглядит как с иголочки, но это бомба замедленного действия. В таких случаях завод изготовитель так же регламентирует замену. Этот срок дается 7 лет. То есть по сути дела это срок когда резина теряет свою элластичность. То есть из нее выходят химические соединения, которые и придают ей способность изгибаться. Тогда ремень начинает трескаться. Такой ремень надо менять не смотря ни на какие пробеги.

Но вернемся к нашим "барашкам". Есть еще один момент, когда узел ГРМ должен тщательно обследоваться. Кроме ремня ГРМ, в немприсутствуют еще сам натяжитель и два ролика. Натяжитель в нашем случае гидравлика с пружиной. Масло может уйти через сальник. Как следствие рамень не натягивается должным образом и начинает появляться тарахтение. В нашем случае это проявляется при холодном запуске. Создается ощущение, что с прогревом мотора тарахтение пропадает. Да, но это не из-за того, что натяжитель прогрелся и перестал тарахтеть, это из-за того, что натяжитель насосал в свою полость масла из корпуса и натянул ремень до нормы. И чем дальше будет такое пропускаться мимо ушей, тем больше он будет ослабевать. И в один прекрасный момент даже новый ремень может быть сорван с гребешка и затянут на ограничительную пластину. Как следствие разрыв, загнутые клапана об поршень. У нас на форуме несколько случаев таких было. Причем даже с совершенно новыми ремнями ГРМ. разгорелись достаточно жаркие споры на эту тему кто виноват или что явилось первопричиной.
Еще остается момент, ролики натяжителя и успокоительный. Ну здесь особо разьяснять думаю не стоит. свистящий, шуршаший или рокочущий подшипник не услышать думаю просто невозможно. :) А они могут быть причиной сползания ремня с ролика на одну из сторон дорожки и постепенное стирание ремня с торцовой поверхности. Его нагрев и потом лавинообразный процесс, который приведет к его растягиванию, ослабеванию, которое не сможет компенсировать натяжитель и как следствие соскакивание и разрыв.
Тут уже никакие пробеги и время не могут ничего лимитировать. Только слух и понимание, что же там происходит под пластиковыми крышками мотора.
Я всегда придерживался мнения о том, что регламент соблюдать безусловно надо, но не бездумно как нам пытаются это втюхать дилеры, а исходя из реальных вещей.
Если масло в мотор залито чистая синтетика, и мотор с минимальным прорывом газов в картер. Почему я его должен менять каждые 7500 километров пробега? Если оно начинает темнеть только к 6 тысячам? У масла нет ни горелого запаха, ни признаком загустения и так далее? Оно спокойно выхаживает до 10 тысяч. Сколько открывал крышки, то ничего криминального не нашел. Более того, когда первый раз открыл, то поразился тому, что оригинальное масло могло натворить такой слой гудрона, что у меня на Волгаре было гораздо чище. Хотя масло менялось до моей покупки машины строго по регламенту у ОД. Как только закончилось оригинальное масло, так сразу же слился и начал лить чистую синтетику, но свою. Теперь открываю крышки и вижу, что на передней голове появились белые участки на постели коромысел, такие же как и на задней.
Делал замену масла в заднем редукторе первое время как и положено по регламенту каждую замену масла в двигателе. Хотя по регламенту не для Росии дается 15 тысяч. У нас в России каждая замена масла в моторе, дилер сливает и в заднем редукторе, а именно 7500. Какого спрашивается? Я попробовал сравнить сливаемое масло при своей замене, а именно приблизительно 8-10 тысяч. Ну не узрел я вообще разницы между маслом что слил с заднего дифа и в канистре что купил свежее. Попробовал схитрить. Я замену сделал через одну замену масла в двигателе. То есть пробег для заднего дифа составил не 15 тысяч, а 20 тысяч. И опять такие мало чистенькое. Но борзеть уже не стал, оставил регламент через одну замену масла в двигателе.

P.S. Многие ОД при возникновении поломок в двигателе очень часто списывают на масляное голодание. Наверное в курсе, что на пилотах у нас вылезла эта хрень с распредвалами? Сбивает макушку и обратную сторону впускного кулачка. И когда машина приходила в ремзону с распредвалами, то дилеры дружно "пели дифирамбы", что причина в масляном голодании. Чушь и бред. Не всегда можно доверять таким заявлениям дилеров. Они прикрывают либо свою безграмотность, либо просчеты производителя. Я бы хотел посмотреть и узнать мнение такого "знатока", кто такое говорит, если бы я вскрыл клапанные крышки и носом его сунул в головку, где распредвал почти на треть погружен в масляную ванну, которая создается за счет конфигурации дна головки и отливок. Проверяйте и пере проверяйте любые работы. Если слышите посторонние звуки в работе мотора, машины при езде, необьяснимое появление вибраций или еще чего либо, то настаивайте на полном устранении, если этого не было раньше. Лучше проблему обнаружить и локализовать в самом начале, нежели потом разгребать последствия того, на что махнули рукой и отложили на потом. Но если мотор работает нормально, то пусть работает, не трогайте его зря, не мешайте ему. Делайте все аккуратно и по вменяемому регламенту. :)))
Геннадий, да это понятно, что не только по состоянию ремня нужно судить менять или нет, а есть ещё факторы о которых Вы написали вышли, но если нет ни чего, все норм, то зачем менять на 105, если ресурс в 1,5 раза больше. Я вот про это писал. Понятно что кроилово ведёт к попадалову, но если с головой все норм этого не должно произойти, каждый должен понимать чем это грозит.
 

Technician

Модератор
Команда форума
Модератор
Модератор
Регистрация
4 Янв 2017
Сообщения
278
Возраст
60
Адрес
Магаданская область, пос. Усть-Омчуг
если нет ни чего, все норм, то зачем менять на 105, если ресурс в 1,5 раза больше. Я вот про это писал. Понятно что кроилово ведёт к попадалову, но если с головой все норм этого не должно произойти, каждый должен понимать чем это грозит.
Я про это как раз и расписал все ньюансы поподробнее. Что если с самим ремнем все в норме и машина с гаражной стоянкой, то не понимаю для чего своими руками сокращать ресурс и снимать заведомо исправные компоненты и ставить новые? Это просто расточительство и лишняя трата денег.
 

Veniamin

Постоянный пользователь
Регистрация
6 Окт 2016
Сообщения
1,484
Возраст
43
Адрес
Новосибирск
Я про это как раз и расписал все ньюансы поподробнее. Что если с самим ремнем все в норме и машина с гаражной стоянкой, то не понимаю для чего своими руками сокращать ресурс и снимать заведомо исправные компоненты и ставить новые? Это просто расточительство и лишняя трата денег.
Полностью согласен, я это и имел ввиду в первом посте нашей дискуссии
 

Veniamin

Постоянный пользователь
Регистрация
6 Окт 2016
Сообщения
1,484
Возраст
43
Адрес
Новосибирск
Там же русским языком написано «Замена привода ГРМ (J35Y1). А ты выбираешь машину 2.4 2014 года. На них стоит двигатель K24W2, соответственно привод ГРМ цепной, т.е. на этом двигателе стоит цепь, по хорошему ее тоже менять нужно, но при пробеге 200 по моему.
 

Владислав

Пользователь
Регистрация
30 Апр 2018
Сообщения
43
Возраст
49
Адрес
Ижевск Майская 51
2011 год 3,5 литра. Пробег 115000км.
Заменил ремень ГРМ, приводной ремень и один ролик (был небольшой люфт по нему).
Помпа норм, гидронатяжитель норм.
Сальники сухие.
У обоих ремней признаков усталости, выработки, трещин нет от слова совсем.
Я точно знаю, что предыдущие владельцы ремень ГРМ не меняли, история полностью прозрачная у машины.
Осталось внутренние гранаты заменить и хоть до ЮАР и обратно
IMG_20180502_134534.jpg
 

Veniamin

Постоянный пользователь
Регистрация
6 Окт 2016
Сообщения
1,484
Возраст
43
Адрес
Новосибирск
2011 год 3,5 литра. Пробег 115000км.
Заменил ремень ГРМ, приводной ремень и один ролик (был небольшой люфт по нему).
Помпа норм, гидронатяжитель норм.
Сальники сухие.
У обоих ремней признаков усталости, выработки, трещин нет от слова совсем.
Я точно знаю, что предыдущие владельцы ремень ГРМ не меняли, история полностью прозрачная у машины.
Осталось внутренние гранаты заменить и хоть до ЮАР и обратно Посмотреть вложение 1914
На 105000 менял, все также было, ОД по помпе сказал, что до 300 ходит
 

Ded Margo

Активный пользователь
Регистрация
28 Апр 2014
Сообщения
256
Возраст
56
Адрес
Ленинград
127000 км, на днях поменял ремень ,ещё пришлось поменять и помпу (((( были следы подтёков у дренажного отверстия,а ремень как новый.
 

darxide

Новичок
Регистрация
7 Фев 2018
Сообщения
5
Возраст
34
Адрес
Россия
Всем привет! Зимой стал обладателем кросса 3.5 2011г. Пробег был 50ткм (по состоянию авто похож на настоящий), сейчас 67ткм. По регламенту по годам пора менять ГРМ. Посоветуйте, что стоит поменять, или стоит сначала просто снять кожух ГРМ и оценить состояние деталей? И кто какие ставил заменители, или только оригинал?
 

Владислав

Пользователь
Регистрация
30 Апр 2018
Сообщения
43
Возраст
49
Адрес
Ижевск Майская 51
Всем привет! Зимой стал обладателем кросса 3.5 2011г. Пробег был 50ткм (по состоянию авто похож на настоящий), сейчас 67ткм. По регламенту по годам пора менять ГРМ. Посоветуйте, что стоит поменять, или стоит сначала просто снять кожух ГРМ и оценить состояние деталей? И кто какие ставил заменители, или только оригинал?
Вот тут кто из одноклубников менял ремни на пробеге по регламенту или большем ни один не написал, что у старого ремня есть признаки усталости. В том числе и мой на 115 тысячах был как новый (без выработки и микротрещин).
Но с другой стороны как сервисмен могу сказать, что на моей практике случаи бывали когда ремень без признаков усталости рвется на ровном месте.
Так что решение принимать только вам. Я бы поменял на вашем месте.
По марке ремня счас не помню. Аналог. Надо поднимать базу. Если позже посмотрю. Хотя у кого будете заказывать у них и поинтересуйтесь. Поверьте у продавцов з/ч статистика по "возвратам" дефектных деталей (тем более предъявы по ремню и прочим РТИ) больше чем у сервисов. Они вам лучше посоветуют кто из производителей аналогов лучше по качеству.
 
Пример HTML-страницы
Сверху Снизу